1/35 四號防空戰車 Wirbelwind

F22, ISO 200. F22繞射太嚴重所以曝光不得不 EV+3.0. SB-600無線放在右後方, 60度跳燈. 左前方放反光板, 這樣履帶可以吃到比較多的光. 左右兩前方另放兩隻換歐斯朗色溫6000K的白光燈泡充作棚燈.

引閃後只聽得SB-600慘叫~~~~~之後快四秒才回電...SB-600我知道你盡力了...=_=

田宮 1/35 Jagdpanther 獵豹式驅逐戰車

今天受虐的苦主是Jagdpanther...XD

1/35 四號防空戰車 Wirbelwind

本來是還在埋怨怎麼DSLR拍不出什麼細節...拿出戰車重拍才發現原來是我做的剛普拉的細節太少了


"騎著偵防"摩托車"跑來跑去也是挺累的啊..."



"呼,好累, 先休息一下吧!"


"肚子餓了..."


"什麼? 有空襲? 我眼睛小看不見啊!!"

MG Zeta Gundam ver. 1.0 (11)

算算自從出差, 已經兩個月沒作剛普拉了(汗). 沒辦法, 天氣冷沒動力, 噴槍噴出來的風還蠻冷的(抖)...索性回頭拍拍舊作品.

調控檔從鮮艷VIVID開始,飽和度故意再往右+2. 固然顏色都快爆掉了, 不過蠻像賽璐璐片原畫也是蠻有趣的.可惜blogger不能上傳原圖大小, 不然我是蠻喜歡原本原吋大張照片的說.


看來看去, MG Zeta Gundam還是舊版的1.0比較順眼.

敗了SB-600

本來是想直接衝SB-900的, 但還是怕太大太重,帶不出門; 剛好有朋友要清掉沒在用的SB-600, 所以買來玩玩看.

長久以來一直都是用兩盞鎢絲燈當作棚燈, 但色溫2800K跟閃燈5400K實在差太多了, 事後白平衡很難弄. 為此這次乾脆換歐斯朗色溫6000K的白光燈泡. SB-600往上打60度跳燈, 用無線離閃放在MKII的左前方七點鐘方向.白平衡色溫先姑且設在中間值5800K附近. 棚燈柔光後放兩旁直打.

先來一張 F10, 1/100 手持, ISO 200...JPG直出,效果真的還不錯! Nikon的閃燈系統果然不是蓋的!


再來一張 F22 1/100 ISO 200...似乎閃燈出力緊繃, 背景白紙開始變黃了...@_@


接下來就要開始研究無線離閃擺放的位置跟角度了. 棚燈的照射角度也要再好好考慮一下. 只能說閃燈從熱靴上解放之後, 有著無限的可能性啊!

Tokina T116 合歡山實戰

趁著合歡山下雪"良機", 趕緊開車去實現"一機一鏡旅遊"的夢想 -- 只不過我帶的是超廣角鏡...XD

這次下榻的民宿...清境的民宿都是比誇張的豪華...

民宿的員工宿舍...@_@
海拔1700公尺, 天空超藍
看起來天氣似乎不錯, 但等到上了海拔3000公尺合歡山之後就是另外一個世界了...
合歡山日出...但露出曙光的那一刻在車上沒捕捉到
到了海拔3000公尺...冰封的洗手間...@_@ 現場是一陣又一陣的暴風雪...
下雪是沒什麼, 但是風超大所以超冷~~~~~車子要上雪鍊才能上山
即便是廣角11mm, 快門1/15仍然不算安全喔! 因為實在是冷到手腳都在抖...>_<~~~~ 晚上夜拍星空北斗七星, 但是忘了帶腳架...!@#$ 只好拿出我的獨門絕技: 手持夜曝兩秒不晃! +_+;;;

當時伸手不見五指, 現場除了相機LCD之外就只有天上的星星會亮了. F2.8 ISO 6400 還要曝兩秒真是要命...但漆黑的天空居然拍得出藍色的銀河真的是很意外. (D90我知道你盡力了...ISO6400還是不夠用啊!)
民宿的接待室. 超廣角F2.8大光圈超超超好用
清境小瑞士7-11門市外面的廣場


7-11門口多了上次來還沒有的open講的門神貼紙...這張照片看起來沒什麼, 但我是站在門口外一公尺用11mm端輕鬆拍下來的, 還不用退喔~
小瑞士門市對面的Starbucks. T116真的是很銳利, 連夜景都超棒
清境的夕陽. 一時興起把光圈縮到F22拿來跟太陽公公對幹...>_< 這隻T116抗耀光真的是算不錯的了, (在Tokina抗耀光超差的家族裡面的話) 總而言之, 我開始愛上這隻T116超廣角鏡了, 以後旅遊都要帶著她!

當頭棒喝

Ken Rockwell這篇"Lens Sharpness"對我真是當頭棒喝啊!!!

http://www.kenrockwell.com/tech/lens-sharpness.htm

我不作翻譯但是僅點出我恍然大悟的地方.

"比較鏡頭銳利度是賣雜誌與評論的主要手段. 雜誌評論作銳利度討論是因為它容易被測量評分"

"一張不銳利的照片大部分不是由於鏡頭不銳利, 而是由於(a)對焦錯誤(機身對焦錯誤, 或手動對焦也錯誤) (b)對焦平面涵蓋的面積不夠 (c) 錯誤的光線表現 (d) 物體在移動 "

"在挑鏡頭的時候, 銳利度是最後的考量"
(按: 可是他老兄還不是特地去比了Nikon 12-24 跟 Tokina 11-16的廣角邊緣銳利度...囧)

"熟悉你的器材: 當你知道手頭上的鏡頭光圈全開不夠銳利時, 縮光圈縮到它變得銳利為止"
(按:到頭來雜誌跟評論的銳利度圖表還是很有參考價值啊!)

"微光下用F2.8拍照邊角不銳利也沒關係, 因為通常邊角也是暗的"

"在實驗室中拍圖表進行的銳利度測試並不能完全反應到實際拍攝的情形: (a) 圖表通常是薄薄的一張, 所以對焦面只需顧到圖表這層, 而實拍的物體不是平的 (b)圖表是靜止不動的, 而實拍的畫面會."

"MTF測試中銳利度最好的通常來自於長焦鏡頭, 但實拍時仍舊不會銳利; 這是因為鏡頭和物體中間的空氣介質, 薄霧, 灰塵等等都會讓畫面變髒變不那麼銳利. 長焦鏡頭擁有更淺的景深使得讓被拍物的邊緣也銳利變得困難--當被拍物凹凸不平時更困難"

"好照片來自於 (a)良好的受光 (b)乾淨的空氣 (c) 物體被拍攝在最佳對焦面 和(d)有創意跟靈感的攝影師"

"藝術與攝影師會避免把邊緣也弄得銳利, 因為這會讓觀眾注目在攝影師預設的拍攝主題之外. 好照片是要讓觀眾目不轉睛地注視在被拍攝的主體上."

"主題以外的物體既然不需要被拍得清楚, 所以即使他們跟主題不在同一個對焦面也沒關係"
(按: 反過來說跟主題同對焦面的物體應該越少越好)

"貴的器材並不等價於拍得更好, 而是它們有助於提高在不同環境下拍到好照片的成功率"
(按: 反過來說便宜的kit鏡多拍幾次總有一次會跟貴的器材一樣好...囧)

"對焦面必須是完美的. 來自機身自動對焦系統些微的對焦不準確都會造成照片不夠銳利"
(按: 所以可以說"nikon比較利, canon比較柔"不是空穴來風嗎? XD)

" 真的關係到好鏡頭的因素 (a) 對焦環容易轉動嗎? (b) 畫面扭曲嚴重嗎? (c) 手動/自動對焦 切換容易嗎? (按: 怪不得Tokina要設計成如此方便的手動/自動對焦切換機構) (d) 鏡頭回報給機身的自動對焦資訊是否能讓機身總是對焦在最佳的對焦面上? (e)抗耀光好嗎? 鬼影多嗎? 最後才是(f)銳利嗎?"

"有些好照片是刻意被拍得不那麼銳利才能凸顯主題, 從而成為好照片的"
(按: canon真應該把這句話抄回去拿來當作廣告的slogan...XD)

"畫面中物體越少越有說服力"

"銳利的照片總是無趣的, 而且往往是業餘者在做的"
(我: .................................)

MG 陸戰型波魯 (2)

這次重拍的是陸戰型波魯

迷人的大眼睛...^_^;;;

本來以為裡面花時間做的小駕駛員永遠看不到了說, 沒想到還是拍得出來呀!

"要你命三千"
"萌萌站起來了!" (囧)
上面都是用60微拍的. 下面這張是用T116的16端拍的.



T116的高解析能力實在是很嚇人啊!!! 我覺得都快逼近60微了說...不過顏色怪怪的, 同參數下兩顆鏡頭發色有差這麼多嗎??? 看起來偏紫色,搞不好是1/30慢快門造成的,多捕捉不少停在表面的閃光量. 等會兒再用較快的快門速度試試.

買了 Tokina T116 11-16mm 超廣角鏡

在這些兩萬元以下的廣角鏡中, T116的畫質是比較能夠看得到Nikkor 14-24 車尾燈的...=_=;;;

原先考慮的幾隻廣角鏡, 最後爬文的心得是:
====================================
nikkor 14-24 F2.8: 太貴...囧

nikkor 12-24 F4: 也是太貴...囧x2

nikkor 17-35 F2.8D: 還是太貴...囧x3

nikkor 定焦 20/24/28 F2.8D: MTF都太差, 照片嫌軟

sigma 10-20 F4-5.6: 10端變形量很好, 但邊緣解析差, 光圈太小.以前在美國常逛博物館時吃過虧所以這次挑鏡我只挑光圈大解析好的. 不要說什麼晚上架腳架縮光圈所以恆定F2.8大光圈無用云云,在美國博物館大多燈光灰暗而且禁止你打閃光燈(有次偷開馬上就有警衛走過來關切...)

Tamron 10-24 F3.5-4.5: 邊角解析力到了不能忍受的程度, 比Sigma的還糟.

Tokina 12-24 F4 一代: 12端F4 邊緣MTF不好, 抗耀光差.

Tokina 12-24 F4 二代: 12端F4 邊緣比一代好. 24端解析能力很普通, 再怎麼縮光圈從圖片看來效果都很有限.

====================================

Tokina 11-16 F2.8: 光比從中央到邊緣的解析能力就可以巴掉上面這些非Nikon的副廠鏡...而且晚上手持F2.8拍夜景居然是可行的. F2.8解析能力不錯, 僅縮到F4就可以把邊緣解析能力提到跟F5.6以後的差不多, 不需要每次都特地架腳架縮到F8. 這對陰天下拍攝非常好用.

11端變形量-2.09%算是普通, 16端變形量只有-0.513%則是相當好. 考慮拍人變形的話我可能都只用16端拍人, 拍景的話真收不進整棟建築物時再考慮推到11端.不過拍風景稍微變形一下無傷大雅不是嗎? ^_^;


11端 F2.8端四周有些許暗角, 縮到F4以後就看不到了. 但基本上白天光線充足不會光圈全開用F2.8拍, 晚上雖會用到F2.8但一片暗兮兮的情況下誰還看得到四周暗角? 所以這缺點實在不太可能常見.


原先考慮Tokina T124 (12-24) 二代 跟 T116 (11-16) 兩隻超廣角鏡. T124二代抗耀光有改善, 不過透光率從網路對照圖中看來較T116暗了些. 這在晚上拍攝時透光差1EV的差距往往可分出 "仍可停在ISO 800拍攝" 與 "不得不升高到ISO 1600"的巨大差別.

T124二代水貨新品約$16000, T116水貨新品約$18000. 原本是打算看看哪一隻有二手品要拋出就買哪一隻, 不過T124二代還算新鏡沒二手可撿, 倒是T116有許多$15000二手可接, 於是就買了二手的T116. 就算日後要賣這隻T116, 再折2000我看都有人會馬上接吧...

跟賣家點交後隨手在路邊試拍. 下面這張是 11 mm, F2.8, 1/100, ISO 800的夜景...慢著, F2.8怎麼會有星芒? 這也太扯了吧, 我還沒開始縮光圈耶...XD

最誇張的是, 這是手持夜拍! 突然發現我不用去買NEX了, 連拍降噪跟清明上河圖全景拍攝我都用不到了...T116是可以搞定這些的


紫邊可用軟體消除, 所以不算是個缺點. 要是縮圖的話更不容易看到.

望遠端焦距只有16mm可能會有人嫌,但我不在乎這缺點. T116望遠端16(等效24)跟T124望遠端24(等效36)其實只差兩三步而已, 我多走近這兩三步拍還是會比站在原地用T124解析相對較差的24端的畫面來得清晰多了.

檢查我用T116拍的照片還真的沒讓我失望. 有人說買Nikon沒機身馬達機身(D3000/D5000/D3100)的遺憾是不能用Nikkor 50mm F1.8D這超值好鏡(不能自動對焦), 另外一個缺憾就是不能用這顆T116了--這說法果然不是空穴來風. 我如當初不是接好朋友的D90而是去買低階的D3100的話, 現在恐怕也會是懊悔萬分.

Canon家APS機至少還有價錢還算合理的 EF-S 10-22mm可選, Nikon家APS機廣角端還真的沒有便宜的原廠廣角鏡頭可買...每隻都破30張小朋友是怎樣?(翻桌)

不過好消息是既然Tokina會改版T124二代讓D3100也可以用,恐怕在不遠的將來應該也會有T116二代加馬達改版的打算.

T116用在全幅機FX上時則僅剩15-16端可用而已, 如此一來對我來說T116相當於一隻16的定焦鏡(DX的11端, 與FX的16端). 有趣的是跟Nikkor 12-24 F4 一樣, Tokina T124接在FX上面也是18-24可用.

於是我好奇地去查了一下"要是哪天我不小心上了FX D700"時有哪些可負擔的起的原廠廣角鏡頭, 結果發現...沒有!(囧) 目前FX最廣的就是Nikkor 14-24 F2.8, 但價錢實在是太恐怖了...

於是我開始覺得Tokina為什麼不作一隻11mm定焦鏡或是16mm的定焦鏡是正確的. 作一隻11mm DX鏡就不能拿來給FX用, 而作一隻16mm FX鏡給 DX機用卻不夠廣. 所以看起來作一隻11-16的變焦鏡反而是最適當的.

另外我還爬了amazon.com上面美國人對這顆鏡頭的評價, 發現T116 for Canon的被罵到臭頭, T116 for Nikon則是大受好評. 咦? 不是同一顆鏡頭嗎? 怎麼換個接口評價差這麼多? 點進去看這才發現原來是 T116 for Canon的鏡頭裝在Canon機身,會有移焦到令人無法忍受的情況發生, 而且還很多人碰到.在我的D90上用DIY移焦器反覆測了幾次, 在16端我只能察覺出最多大概2mm的移焦, 幾乎算是準焦了. 至於11端我根本測不出來可察覺的移焦...或者應該說, 測11這麼廣角端的移焦根本沒有意義... =_=;;;

另外就是Ken Rockwell的評論推了我很大一把來決定買這隻幾乎沒有變焦的變焦鏡! http://www.kenrockwell.com/tokina/11-16mm.htm

吃了大光圈的悶虧...@_@

在首爾待了這麼多天, 算算唯一的收穫大概就是在清溪川拍到正妹(核爆)


我只帶了一顆Nikon 60mm F2.8G的macro鏡去首爾(也只有這一顆吧...) 60mm在APS上約等效於90mm, 所以我的安全快門時間就設在1/80~1/100附近.這隻鏡頭沒有VR防手震, 所以我大都是設在快門先決模式, 想說景深由相機來決定.

在路上雀躍於拍到正妹, 回到飯店打開一看才發現: 景深太淺了...當天是下過雪剛放晴的陰天, D90選了個光圈F2.8全開以配合我設的ISO 200. 認真看的話只有頭髮是清楚的, 臉蛋其實應該在景深外.我寧可希望D90幫我選個大一格的光圈, ISO拉到400也沒關係啊!

機會只有一次, 而我已經錯過了(嗚~)

好吧,總是要來點什麼lesson learn才會進步的.

首先,閃光燈是沒有用的...街拍開閃光燈的話實在是找死啊...orz

如果還能再來一次的話, 我會切到全手動M模式, 光圈大致抓個F5.6, 快門設在安全的1/80, 曝光不足的部份則讓D90自動從ISO 200幫我一路往上提高感光度到適當即可.D90的感光度我最多只能忍受到ISO 800, 所以自動感光度調整上限我只保守地停在最高800為止.

從這次的失敗看來,就算我買了F2.8的鏡皇變焦鏡,最終仍然不會一直開著最大光圈拍照. 一旦要縮光圈, 決定勝負的關鍵就是, 要嘛架腳架長曝, 要嘛靠機身可用的高ISO來決勝負.

可惜街拍正妹是不等我們架腳架的...

kenrockwell說, 鏡頭組只需要廣角跟望遠各一顆輕便的鏡頭出門就夠了. 多的錢拿去敗鏡皇也不可能全部都帶出門. 看來看去雖然不想追機身功能, 但是現實上仍然會被迫不得不一直買新機求可用高ISO!

不過各家鏡頭廠總是會在旗下最貴的恆定大光圈鏡皇們加上N鍍膜螢石塗層等好東西, 使得就算用不到大光圈, 用這些鏡皇們還是比較"容易"抓到好照片(吧!?).

至於沒錢的窮人, 還是乖乖地用平價鏡來練功吧...嗚...